...но он продолжал доставать вопросами: «Вы знаете, что количество его зрителей перевалило за миллиард?» Тут я чуть не поперхнулся, пытаясь вспомнить, вхожу ли в число этих счастливчиков. Оказалось, соседа зовут Николя, он студент архитектурного колледжа в Чикаго и летит в Зальцбург на какой-то семинар. Интересно, он действительно болеет «Звуками музыки» или ему просто скучно? Странный он какой-то. Однако масштабы случившегося я осознал чуть позже, когда мы вместе с этим занудой оказались в одном отеле. Оставалось только выбрать рингтон для сотового из репертуара Моцарта, повесить табличку «Не беспокоить!», за час выучить историю кинематографа и включить телевизор на одном австрийском канале. 24 часа в сутки, семь дней в неделю и круглый год здесь транслируют одноименный мюзикл 1965 года. Когда выходишь на улицу, «Звуки музыки» преследуют тебя по пятам. С тех пор, как 40 лет назад мир впервые услышал поющую на альпийских просторах Джулию Эндрюс, 70% туристов приезжают в Зальцбург, держа в руках проспекты с описанием мюзикла, и с придыханием слушают поющих экскурсоводов. Те, в свою очередь, не дают покоя даже тем, кто понятия не имеет, где расположен сад Мирабель и как нужно распевать «До-ре-ми» среди цветущего ароматного рая. За день в Зальцбурге можно узнать, каким образом в этом городе рождались сказочные и скандальные истории. Потом можно побывать на знаменитом кладбище, где семья героев мюзикла - фон Траппов - спасалась от нацистов. Когда оказываешься на той самой площади Мирабель и тонешь в музыкальных звуках на территории прекрасного сада, внешний мир кажется далеким и нереальным... И вот, когда ты, после пары-тройки утомляющих пеших экскурсий, плюхаешься, наконец, на стул в кафе в надежде остаться наедине с шелестом цветущей сирени, официант приносит вкуснейший кофе и... Моцарта, обернутого в фольгу. Мне хотелось рвать струны клавесина и выть от тоски на луну, которая на самом деле оказывается отражением шоколадной обертки. Наверное, тебе уже понятно, насколько могуществен в Зальцбурге культ музыкальной личности? Тому, кто никогда не приходил в восторг от искрящейся простоты сочинений Моцарта и не плакал при звуках «Реквиема», нет смысла подниматься по деревянным ступеням Geburtshaus (дома, где родился и жил Маэстро), где 27 января 1756 года мир услышал первый крик младенца, ставшего сыном австрийским. Если для тебя Вольфганг Амадей не является истинным богом, заходить в его дом не имеет никакого смысла. Внутри - буйство китча, стилизованные расписные комнаты с экспонатами типа «локон из парика Моцарта», «перстень Моцарта», «запонки парадного костюма» и «любимый завтрак Моцарта» на фоне обстановки того времени выглядят, по меньшей мере, слишком навязчиво. Выходишь из дома на главную торговую улицу, отметившую недавно 850-летний юбилей, и замечаешь отовсюду один и тот же румянец Вольфганга Амадея - в белоснежном парике с косичкой. Со стен домов, с витрин магазинов, с наклеек, канализационных люков и фонарных столбов... О шоколаде даже не стоит и вспоминать. Ну что, ты счастлив, Николя? Тебе, наверное, отчаянно хочется петь, запихивая шоколад за обе щеки? А мне бы отдохнуть, осмотреться вокруг, поднять голову на шикарное барокко и обойти всю старую часть города, с его уютными порталами и воздушными арками с геранью, лишь бы забыть о музыке. Заглядываясь на высокие узкие дома, можно добраться и до утеса, на вершине которого расположен сверкающий белой короной крепостной замок Хоэнзальцбург. Его история начинается в XI веке, когда на горе возникло первое деревянное укрепление. Затем вокруг выросли каменные стены, и в течение шести веков крепость непрерывно расширялась и перестраивалась. Свой окончательный облик, который сохранился до настоящих дней, крепость получила в XVI веке, когда стала нерушимым оплотом католицизма во время Тридцатилетней войны. Она была и остается неприступной и, пожалуй, это единственное сооружение в Зальцбурге, потрясающее своим величием и реальной магической силой. Напомню, это самая большая из полностью сохранившихся крепостей Европы. Здесь сохранились почти все внешние стены, военные укрепления и внутреннее убранство. Есть даже камера пыток, тюрьма, дворец архиепископа, церковь Святого Георгия, различные жилые и хозяйственные постройки. Повсюду можно увидеть множество пушек, чаще всего нацеленных на город. Особо уставшим от Моцарта советую посетить экспозицию с орудиями пыток или золотую комнату во дворце архиепископа, - заряд эмоций обещаю. Спустившись обратно вниз, к подножию утеса, обязательно зайдите в ресторанчик «Stiftskeller St. Peter». Рецепту его знаменитого вина - ни много ни мало - 800 лет, и одним из первых, кто вдыхал его аромат, был Карл Великий. Сам Фауст оценил качество местного напитка, а композитор Михаэль Гайдн, младший брат знаменитого Йозефа, живший в 1760 году на верхнем этаже подворья, сочинил несколько песен в честь «вина Святого Петра». Только в этих стенах, под бокальчик-другой белого, можно ощутить истинный дух старинного города Зальцбурга и услышать звуки настоящей музыки. Той, что писали первые христиане, погребенные в этой же землей.
